PC 트러블슈팅

컴퓨터를 켰는데 팬은 돌고 LED는 들어오는데 화면이 없다. 키보드도 반응이 없다. 수리점을 불렀더니 파워랑 메인보드를 교체해야 한다고 한다. 수리비 24만원이라고 한다. 이런 상황이라면 이 글을 끝까지 읽어보자. 돈 쓰기 전에 반드시 확인해야 할 것들이 있다.

특히 PC 청소 후, 이사 후, 메모리 업그레이드 후 이런 증상이 갑자기 생기는 경우가 많다. 정전이나 낙뢰 이후에도 마찬가지다. 고장이 아닌 경우가 더 많다.

지금 증상이 정확히 어떤 상태인가?

먼저 현재 상태를 확인한다. 아래 증상이 모두 해당된다면 이 글의 해결 방법이 적용된다.

키보드·마우스까지 반응이 없다는 건 PC가 POST(컴퓨터가 켜질 때 부품 상태를 먼저 확인하는 과정)조차 시작하지 못하고 있다는 신호다. 이 경우 파워·메인보드 고장보다 훨씬 단순한 원인일 가능성이 높다.

수리점 부르기 전, 직접 해볼 수 있는 순서

아래 순서대로 진행한다. 순서가 중요하다. 쉬운 것부터, 비용 없는 것부터다.

1단계 — 잔류 전원 제거 (1분, 비용 없음)

벼락, 정전, 갑작스러운 전원 차단 이후 PC가 이상해졌다면 이것만으로 해결되는 경우가 생각보다 많다. 고장이 아니라 PC가 잔류 전기로 인해 일종의 기절 상태에 빠진 것이다.

방법: 전원 케이블을 뽑는다 → 전원 버튼을 10~15초간 꾹 누른다 → 다시 연결하고 켜본다.

2단계 — 메모리 재장착 (5분, 비용 없음)

이 증상의 원인 중 빈도가 가장 높다. 메모리가 슬롯에서 미세하게 들뜨거나 산화가 생기면 PC가 POST를 시작하지 못한다. 수리점에서 "메모리 접촉 불량"이라고 진단했다면 직접 해볼 수 있다.

방법: 전원을 끄고 케이블을 뽑는다 → 메모리 양쪽 클립을 바깥쪽으로 젖혀 뽑는다 → 메모리 아랫부분 금속 단자(골드핑거) 부분을 지우개로 양 끝에서 중앙 방향으로 가볍게 문지른다 → 슬롯에 맞춰 수직으로 밀어 넣되 양쪽 클립이 딸깍 소리와 함께 걸릴 때까지 끝까지 밀어 넣는다.

딸깍 소리가 나야 정상 장착이다. 애매하게 꽂혀 있으면 다시 인식 오류가 생긴다. 메모리가 2개라면 한 개씩 빼보면서 어느 쪽이 문제인지도 확인할 수 있다.

3단계 — BIOS 초기화 (5분, 비용 없음)

BIOS 설정값이 꼬이거나 데이터가 손상되면 부팅을 거부한다. 오버클럭 설정을 건드린 적이 있거나, BIOS 업데이트 중 문제가 생겼을 때 특히 그렇다. CMOS 배터리를 뽑는 것만으로 초기화된다.

방법: 전원 케이블 분리 → 메인보드에서 동전 모양 수은 전지(CR2032) 위치를 확인하고 제거 → 전원 버튼 10초 누름 → 20분 대기 → 배터리 재장착 → 부팅 시도.

CMOS 배터리는 메인보드 위에 있는 동전 모양 배터리다. 위치는 보드마다 다르지만 대부분 중앙이나 우측 하단에 있다. 손톱이나 일자 드라이버로 옆 클립을 밀면 쉽게 빠진다. 이 작업은 누구나 직접 할 수 있다.

4단계 — 모니터·케이블 분리 확인

PC 본체는 정상 부팅 중인데 모니터 연결에 문제가 생긴 경우도 있다. 확인 방법이 있다.

HDD LED 확인: PC 본체 앞면의 빨간색 LED(HDD LED)가 불규칙하게 깜빡이면 PC는 정상 부팅 중이다. 이 경우 모니터 또는 케이블 문제다.

부팅음 설정: 평소에 윈도우 시작음을 켜둔다면 화면 없이도 PC가 정상 부팅했는지 확인할 수 있다. 부팅음이 들린다면 PC 본체는 정상이고 모니터·케이블 쪽을 먼저 점검해야 한다.

수리점 견적, 어떻게 판단해야 하나?

위 단계를 모두 거쳐도 해결이 안 된다면 그때 수리점을 활용한다. 다만 견적을 받을 때 알아두면 좋은 것들이 있다.

비프음 확인을 요청한다. 메인보드의 비프음 패턴은 어떤 부품에 문제가 있는지 알려주는 신호다. 짧게 1번이면 정상, 반복 비프음은 메모리·그래픽카드·CPU 순으로 의심한다. (비프음 패턴 전체 가이드) 수리점이 비프음 확인도 없이 바로 부품 교체를 권한다면 재고해볼 필요가 있다.

최소 부팅 테스트를 요청한다. 메모리 1개, 그래픽카드 제거(내장 그래픽 활용), 저장장치 제거 상태에서 부팅이 되는지 확인하는 테스트다. 이 과정 없이 "파워·메인보드 교체"를 먼저 권한다면 진단 과정을 제대로 거친 것이 아니다.

파워 불량은 일반인이 직접 확인하기 어렵다. 전용 장비가 필요한 영역이라 수리점에 맡기는 것이 맞다. 다만 진단 과정 없이 바로 교체를 권한다면 견적서를 요구하고 다른 업체에서 2차 확인을 받는 것이 좋다.

부품 교체 전, 보증 기간부터 확인한다. 수리점에서 특정 부품 교체가 필요하다는 진단이 나왔다면, 비용을 지불하기 전에 해당 부품의 구매일과 보증 기간을 먼저 확인한다. 일반적으로 메인보드·그래픽카드·파워 서플라이는 3년, 메모리는 제조사 브랜드 패키지 기준으로 평생 보증을 제공하는 경우가 많다. 보증 기간 내라면 구매처 또는 제조사·공식 유통사 고객센터를 통해 무상 교체(리퍼)가 가능한지 먼저 확인하는 것이 맞다. 수리점에서 교체하는 비용과 제조사 A/S 비용은 다르다.

이 증상, 실제로 고장날 확률이 높은 부품 순서는?

경험상 빈도 순서는 아래와 같다.

파워와 메인보드는 고장 빈도가 낮다. 수리점이 이 두 가지를 먼저 권한다면 위 1~3번 과정을 먼저 확인했는지 물어보는 것이 맞다.

한줄 정리

전원은 들어오는데 화면이 없다면, 수리점 부르기 전 메모리 재장착과 CMOS 초기화부터 해본다. 파워·메인보드 교체는 그 이후의 이야기다.